El compresor.
Se trata de un modelo lubricado por aceite de la marca italiana FIAC de 1,5 HP. Es un modelo muy básico, sencillo y económico pero también robusto y resistente si se trata bien. Por ejemplo, este que veis aquí tiene ya diez años y me ha sido muy útil. Además se transporta fácil en el coche al ser pequeño, ¡pero ojo!, no hay que darle ningún golpe.
Como precaución, la parte trasera hay que tenerla siempre limpia, pues al ser el compresor de aceite suele rezumar algo, y en pintura, para no tener problemas, toda la grasa que ande cerca hay que eliminarla, pues de otro modo podríamos tocarla sin darnos cuenta y esparcirla por tos laos... ¡DANGER!
Hay que tratar de sacar el agua que se acumula dentro del calderín pues de otro modo se oxidará por dentro. Para ello, con el compresor desconectado, lo inclinaremos hacia delante-atrás y hacia dcha.-izqda. antes y después de pintar (incluso de vez en cuando).
Previamente a usar el compresor dejar que funcione algunos minutos antes de roscarle a fondo su purgador (así el aire expulsará el agua interna).
Cuando no uso el compresor suelo dejar el purgador sin roscar en el calderín para que haya más corriente de aire y se evapore más cantidad de agua (precaución para no perderlo). También dejo abierto el purgador del filtro y la llave de paso de aire por el mismo motivo.
El Filtro.
Indispensable para pintar. Mantendrá la línea de aire limpia de impurezas: agua, aceite... Es fácil de instalar, ya lo véis. En este caso está instalado en el propio compresor y como la manguera a utilizar no será demasiado larga, funcionará bien. En otras instalaciones más complejas se coloca de modo independiente al compresor. Atención: ¡Ojo al comprarlo! (igual que con el compresor y todo lo demás), comprar siempre baratito que os va a servir perfectamente, ya lo veréis. En este tipo de cosas, como en todo, hay virguerías de compresores, filtros, pistoras, etc, que valen una pasta y tienen mucha calidad, pero para aprender es preferible algo más económico y sencillo.
Aquí con el purgador cerrado. Listo para pintar.
La pistola.
Aquí si que interesa que consigáis un producto de calidad alta o como poco media-alta, pues merece la pena. Para que os orientéis un poco, en este caso se trata de una pistola aerográfica de gravedad de la línea DEFYNIK de SAGOLA, mod. Premium 475, pico 1.00, boquilla 10. Se obtienen muy buenos resultados con esta pistola, además es pequeña, ligera, fácil de usar y muy versátil, os sorprenderá.
La pistola para pulverizar agua.
Viene muy bien para dejar limpio y despejado de partículas todo el ambiente de la habitación/sala donde vayamos a pintar. En este caso llevo bastante tiempo usando una pistola perteneciente a un kit de esos de 20 € junto con su correspondiente manguera.
El modo de pulverizar consiste en levantar el brazo que porte la pistola en alto con los reglajes de la misma al máximo tanto en abanico como en cantidad de producto. Conviene hacerlo antes y después de pintar, en este último caso para limpiar el ambiente de polvo de pintura/laca en suspensión. También se puede hacer entre pieza y pieza, pero ¡ojo!, tener en cuenta que el agua pulverizada caerá sobre todo lo que haya debajo. Más que nada por si dejáis sin daros cuenta una pieza recién tirada...
La percha.
Para pintar con comodidad es necesario tener algún lugar seguro (ojo, que no se caiga) donde poder colgar la pistola cuando sea menester. Para ello se puede utilizar una percha de este tipo o cualquier artilugio similar. También valdría algún clavo o tornillo, largos, (ambos apropiados en grosor y tamaño al uso que le vamos a dar) y forrados con un poco de cinta, de modo que clavado o atornillado en el borde de una mesa, por ejemplo, cumplan la función de la percha.
Resumiendo, en este apartado la imaginación y el apaño de cada uno es lo mejor.
Concretamente, ésta la hice con restos de materiales que tenía por el el local. Dejo las fotos para que se vea mejor. Está hecha tal cual, sencilla y en plan funcional. De este modo sale económico y se aprovechan restos. Como precaución al emplear este tipo de material todas las rebabas y bordes han sido pasados por la piedra.
La máscara.
Indispensable para pintar cómodamente, pues de otro modo a poco que se pinte regularmente se respirará una buena cantidad de pintura pulverizada y esto no es bueno.
No son caras y es preferible comprar un producto de calidad. Marcas: 3M, Climax, etc.
Viene bien después de usarlas y de que se sequen, guardarlas en una bolsa específica. Tener en cuenta que van puestas directamente en la cara y si se dejan al aire, boca arriba y durante un tiempo pueden coger polvo o suciedad y luego... ¡ñam, ñam!
Protecciones varias.
Monos de pintor, protectores de manga, guantes de látex... cuanto más protegidos estemos mejor, además las terminaciones serán más profesionales y no tendremos que limpiarnos tanto con disolvente y papel después de acabar (ahorro de tiempo y productos).
Mono: Evita soltar pelillos, partículas de polvo, etc, es decir, todo aquello que contiene la ropa común y que puede desprenderse de ésta en cualquier momento y "aterrizar" sobre nuestra currada pieza. Opción a tener muy en cuenta sobre todo al lacar. En caso de no tenerlo procurar pintar con prendas que suelten la menor cantidad de suciedad posible, además podemos adoptar un par de medidas: sacudir la ropa fuera de la sala de pintado antes de ponérnosla y humedecerla superficialmente con una esponja o similar.
Protector de manga: Se ajusta al brazo y está hecho del mismo tejido que el propio mono. Conviene ponérselo aún encima de éste, pues es preferible que se manche el protector a que se manche el mono (más caro). Evita que nos pintemos el brazo al sujetar la pieza a pintar. Yo lo ajusto con una típica goma elástica por debajo del guante y en la zona de la muñeca. Así nunca se baja hacia el codo al levantar el brazo.
Guantes: Qué decir!, ¡indispensables!, sobre todo en la mano que sujeta la pieza a pintar, pues de otro mono se nos tiznará toda la mano del color que tiremos y la pintura cuesta de quitar, sobre todo entre las uñas. Los hay que aguantan el disolvente (más caros y duraderos) y los que no, pero vamos, los que venden en los chinos valen perfectamente.
ATENCION!!. Importante!, ya sabéis que los guantes de látex vienen recubiertos de polvos, pues bien, una vez puestos en las manos tener la precaución de restregaroslas con una gamuza húmeda para eliminarlos, pues si no se adherirán a la pieza como consecuencia del aire expulsado por la pistola.
Curiosidad publicidad Dupont: "Toda una declaración de intenciones".
Mangueras.
Las podéis montar vosotros o también encargarlas en tiendas de pinturas de automoción. No hay mucho que decir, simplemente que no sean "larguísimas" y procurar no pisarlas con los pies. La de color naranja que contine el kit baratito comentado antes puede valer perfectamente para aprender.
Lo que si os digo es que procuréis no tirar con fuerza los racores contra el suelo al desconectarlos de la pistola. Es lo más cómodo y práctico y por eso se suele hacer, pero a fuerza de recibir impactos aparecen pérdidas de aire. Como precaución yo los forro con neopreno adhesivo (o material similar) + cinta aislante y duran carros y carretas sin fugas.
Horno.
Imprescindible disponer de algún artilugio similar para que se estiren los materiales correctamente (acabados decentes) y se sequen las piezas adecuadamente. Es sencillo y eficaz: se trata simplemente de una estantería metálica del Leroy Merlín forrada con láminas de PVC transparente para poder ver el interior. La puerta es otra lámina de PVC sujeta con un par de bisagras y como resistencia un calefactor normal y corriente, eso si, de tamaño contenido. Hay que mantenerlo limpio de polvo y tenerlo alejado de la zona donde pintemos para que no caiga nada encima de las piezas recién pintadas.
Para soporte de las piezas he utilizado esta rejilla y así el calor puede pasar perfectamente. Es rejilla de la que se utiliza en el tuning y os aviso que tengáis mucho cuidado al utilizarla, pues por los bordes corta como cuchillas. Poneros guantes a la hora de cortarla y mucho cuidado con el resto del cuerpo pues como es muy flexible te puede llegar a cualquier otra zona y lo digo por propia experiencia (un par de puntos en el labio). Para evitar accidentes forré los cantos con una cinta que se utiliza para forrar los bordes de los cascos. Si la utilizáis no la dejéis sin forrar pues tarde o temprano os "morderá".
Importante disponer de un termómetro para orientarnos en la temperatura adecuada. En el caso concreto de mi horno la temperatura adecuada está en torno a unos 40 Cº, por encima de este valor aparecen hervidos. Es fácil regularla con una barra sujetando la puerta, simplemente según se abra + o - subirá o bajará la temperatura. Ojo!, no cerréis la puerta del todo pues en este caso deberéis volver a pintar la pieza...
Recipientes para la mezcla.
Se pueden emplear probetas graduadas correctamente, las cuales se consiguen en tiendas especializadas en productos plásticos y también los vasos específicos para pinturas que venden las propias tiendas de pintura.
Si algún recipiente no se limpia bien al no poder acceder a él por su estrechez hay que fabricarse un útil (ver foto).
Conviene utilizar varios recipientes para cada tipo de mezcla con el fin de que no se contamine nada con restos que puedan quedar sin limpiar. Por ejemplo uno sólo para metalizados (importante: las partículas de estas pinturas son muy puñeteras para eliminarlas del todo), otro sólo para blanco puro, otro sólo para laca, etc.
Y por último, asegurarse que los plásticos aguantan bien el disolvente pues en caso contrario se estropearán como éste:
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por anniel Ayer a las 9:46 pm
Tema: Cursillo de Pintura '09/10. 
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Jarrrlll...!!. Sí señor, así se hace: ¡¡A D E L A N T E!! 
